3月來了，春意漸濃。但在不少剛剛參加完第21屆華交會的紡織企業(yè)人士眼中，春天還很遙遠，他們正做著“過冬”的準備。除了當前勞動力成本、原材料成本、匯率這 “三座大山”壓身，眼下，又將迎來一場新的大考：據(jù)悉，歐盟議會重新修訂了“紡織品名稱和標簽指令”，該決議案中加入了“反映歐盟消費者對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境標準與生產(chǎn)地工作環(huán)境的關(guān)注”等建議，并擬訂歐盟原產(chǎn)地標簽規(guī)定的辦法。上述議案一旦獲得通過，將對我紡織品輸歐產(chǎn)生一定影響。

　　原產(chǎn)地標簽增加出口難度

　　海鹽搏藍家用紡織品有限公司相關(guān)負責人馮斌十分熟悉對歐業(yè)務(wù)。對于還在醞釀中的“原產(chǎn)地標簽”事宜，馮斌并不感到意外，“從2008年開始，歐盟對進口紡織品的限制一年比一年嚴格，作為一家OEM企業(yè)，我們基本上都會根據(jù)采購商的要求，對生產(chǎn)進行調(diào)整，只有達到要求，才能繼續(xù)出口。”

　　歐盟國家對于進口紡織品的要求的確嚴厲。前不久，歐盟就對Kenvelo品牌的兒童夾克發(fā)出了警告，認為該產(chǎn)品由于帽檐處有功能性抽繩，存在窒息危險，不符合相關(guān)歐洲標準，并要求其撤出歐洲市場。

　　馮斌認為，因為文化差異，類似的貿(mào)易摩擦并不鮮見。無論此次歐洲標準是否有“壁壘”之嫌，如果最終通過，中國紡織企業(yè)難免要經(jīng)歷一番“由內(nèi)而外”的打磨，不光相關(guān)的手續(xù)要增加，生產(chǎn)流程也將面臨重置，“比如一些新限制要求從源頭的棉花原料進行把關(guān)，控制重金屬含量，有的企業(yè)還需要重新選擇印染廠，以求達標。”

　　“歐洲的限制要求是非常精準的，類似實驗室的標準。中國企業(yè)的現(xiàn)狀有很多是不能滿足的，當達標付出的成本不能獲得利潤上的回報，有時候不得已只能放棄訂單。”馮斌透露，他去年就曾因此放棄了一個100多萬美元的訂單。

　　0.6%利潤率逼紡企轉(zhuǎn)型

　　在全球經(jīng)濟呈現(xiàn)回暖跡象的2010年，我國紡企也打了一個翻身仗。但據(jù)中國紡織商會統(tǒng)計顯示，去年紡織行業(yè)的平均利潤率僅為0.6%。“以前能賺的也就是出口退稅那部分錢，如今連這部分錢也快賺不到了，只能硬著頭皮撐下去。”嘉興凱瑞制衣有限公司出口部的周艷告訴記者。

　　一名業(yè)內(nèi)人士表示，勞動力成本、原材料成本、匯率“三座大山”是中國代工紡企面臨的巨大挑戰(zhàn)。特別是生產(chǎn)成本急速上升，而紡企在議價水平不高的情況下很難將上升的成本轉(zhuǎn)移至品牌商身上，其結(jié)果是自己的利潤一再被擠壓。據(jù)悉，2月上旬ICE期棉一度觸及194.55美分/磅的高點，創(chuàng)150年以來最高紀錄；滌綸短纖的價格也由去年底的12500元/噸攀升至15000元/噸，漲幅達20%……

　“在這‘內(nèi)外交困’的情況下，紡企要延長生命周期，唯有作出調(diào)整。”市外經(jīng)貿(mào)局外貿(mào)處人士表示，當前不少紡企都在想方設(shè)法求生存。

　　“相比去年更加追求出口總金額，今年紡企更加看重利潤率。”馮斌告訴記者，今年公司已經(jīng)下調(diào)了出口的預期，將重點放在高附加值產(chǎn)品的開發(fā)和國內(nèi)渠道的拓展上，“我們是做印花面料的，早幾年注冊過一個品牌叫‘百蘭’，但從未付諸使用，今年我們打算通過國內(nèi)的經(jīng)銷商把這個品牌做起來，另外還有開設(shè)社區(qū)小家紡專賣店的計劃，從過去出口一條腿走路，向多條腿走路轉(zhuǎn)型。”凱瑞制衣的周艷也表示，會將內(nèi)銷品牌培養(yǎng)作為今年的重點工作.